Балканский автопробег 2008.

(Украина-Румыния-Сербия-Черногория-Сербия-Македония-Болгария-Греция-Болгария-Румыния-Украина)

Начиналось все с желания посетить Грецию. Потом показалось, что 12 дней для отпуска маловато и возникла идея посмотреть по дороге Черногорию. Как закоренелые противники пляжного отдыха, решили, что 5 дней на Черногорию будет достаточно. Хотелось попасть в Албанию, но увы, порядки там ужесточились, без визы не пускают, а виза стоит 50 евро – имхо нереальные деньги за поездку по убитым дорогам, но об этом ниже.

Стартуем из Одессы в 6 часов утра. Молдавскую границу проходим в Болграде и трясемся по молдавским кочкам. Забегая вперед, скажу, что это лучший путь, чем дорога через Рени, которую мы посетили, возвращаясь на Родину, хотя сразу нам так не показалось – но, все познается в сравнении.

В Румынии не спешим особо, так как в планах трансфалагаш роад. Выезжаем за Брашов и останавливаемся в придорожной гостинице. От Румынии впечатления неоднозначные. С одной стороны нормальные дороги, внятные знаки и разметка, однако вдоль дорог горы мусора, румыны, особо не заморачиваясь, выбрасывают мусор из машин прямо на дорогу. Пытаясь сфотографировать какую-нибудь достопримечательность, нужно серьезно озаботиться, чтобы в кадр не попала мусорная куча. Ну и культура самого общества оставляет желать лучшего. Вернулось, забытое во время выездов за границу, ощущение дорожного хамства – обгону препятствует каждый второй. На горных дорогах с ограниченной видимостью это реально напрягает, водитель плетущегося грузовика, заметив, что его обгоняют, жмет гашетку, что есть дури и потом возмущенно сигналит, когда его немного подрезают, уходя от лобового столкновения. Вспомнилась забытая привычка – обгон без объявления войны (не включая поворотник). И еще немного о румынах – пограничник нагло пытался скачать денег, мотивируя это тем, что я к нему слишком близко подъехал, на ломанном русском – «плати штраф» и знаком показывает как вложить деньги в паспорт. Пришлось его немного взбодрить, пригрозив позвонить по телефону доверия. Даже наши пограничники пропускают людей в полосы для грузовиков, если они свободны, румыны же держат всех в одной полосе - один работает, остальные грызут семечки.

Что-то меня понесло, о грустном не будем. С утра выезжаем на Трансфагараш, дорога уходит вверх и в туман. Поднимаемся в сплошном молоке. Норвежская тропа троллей отдыхает, подъем крутой и серпантинистый. Поднявшись на перевал, оставляем облака внизу.

На градуснике +3, и это 16 сентября.

На перевале торгуют сувенирами и местными домашними продуктами. Спускаемся к озерцу, но долго видами не наслаждаемся – прохладно.

Дорога вниз поприятнее, проглядывает солнце, да и серпантин не такой крутой. На подъезде к озеру Видара уже +9. Озеро впечатляет, плотина – тоже. Пытаюсь выбрать ракурс без мусора, фотографируемся.

Дальнейший путь лежит в Сербию. Пытаемся найти приличную заправку с кофе и булочками, с этим в Румынии тоже напряг. Все-таки возле границы находим подходящую заправку, обедаем. На румынский пропускной пункт навигатор заводит странным образом – оказываемся в самом начале очереди румынских челночников, которых, кстати, безжалостно трясут родные румынские таможенники. Где «неправильный» заезд мы так и не узнали. Пограничник сразу манит пальцем, 2 минуты и мы на мосту в Сербию.

Сербия встречает дождливой мрякой, но от общения с сербами только положительные эмоции. Начинается все с границы. «Добро дошли», «срчан пут» и прочие пожелания звучат искренне и поднимают настроение. После моста поворачиваем направо и движемся вдоль Дуная. Смеркается и идет дождь. Проезжаем самое узкое место Дуная, смотрим на лицо, выбитое в скале на румынском берегу, но больше озираемся в поисках гостиницы.

Все-таки, в городке Д.Милановац находим гостиницу советских времен, но весьма опрятную, правда цена космическая – 75 евро. Других гостиниц поблизости нет, по темноте ехать лениво, останавливаемся. Выходим в городок и за 10 евро на двоих объедаемся мясом и обпиваемся пивом.

Утром движемся в сторону Черногории, пункт назначения – Жабляк. Сербия продолжает приятно удивлять – хорошие дороги, чистота, нормальные заправки. Сербский автобан вполне приличный, нормальная дорога без перекрестков с обочиной, скорость 130-150 без проблем, даже непонятно чего на этот автобан катят бочку на форумах. Оплатить проезд можно карточкой, что невозможно в Македонии и даже в Греции. Останавливаемся перекусить в придорожной кафешке. Владелец, он же официант, он же шеф повар – пожилой серб. Поговорили о политике, о жизни, о погоде. Расплачиваемся – денег не берет. Дословно: «я не могу брать деньги с наших украинских братьев». И нечего ему подарить, дома сувенирами не озадачились. Такое просто невозможно представить ни в одной другой стране. Проезжаем границу с Черногорией, сербы пожелали счастливого пути, черногорцы содрали 10 евро за стикер экологического побора. Дороговато. Заняло это все минут 5. Проезжаем каньон реки Тара по знаменитому мосту.

Под вечер приезжаем в Жабляк. Проезжаем городок, хочется остановиться поближе к тропе в Дурмитор. В Черногории только ленивый не сдает комнаты, проблема только в том, чтобы найти хозяина. Пол часа бесплодных блужданий съездов-заездов на горки и я умудрился съехать задними колесами в кювет и положить машину на брюхо. Тут подвернулся парень на джипе, оказавшийся по совместительству хозяином домиков, один из которых мы хотели арендовать. Так решилось сразу две проблемы. С удивлением узнал, что к нашей машине можно прикрутить крюк (оказался в сумке с инструментами) за который цепляется трос. Домики уже были законсервированы до зимнего сезона (в Дурмиторе есть подъемники и зимой там катаются на лыжах), но нас угостили двумя масляными радиаторами, а бойлер мы сами включили благополучно. Высота чувствуется, утром на термометре 0 градусов, трава покрыта инеем. Но ветра нет и воздух днем быстро прогревается градусов до 20.

Вот такое мы увидели утром.

Легкий завтрак - варим кофе, сыр, печенье. Набираем с собой сухофруктов, орехов, шоколада, термос с чаем – и в путь. Нас ждет парк Дурмитор.

День отведен на прогулки по лесу, озерам и общение с природой.

Боботов кук

Змеиное озеро

Черное озеро

Грибы и утки

Фоток можно много зафигачить, там мегавиды.

Утром собираемся, и по инею двигаем автомобильной тропой через парк Дурмитор.

Дорогой это назвать язык не поворачивается, слава богу, встречных мало.

Зато виды открываются просто волшебные. Заканчивается тропа у Пивского озера, вот такими вот пейзажами.

Налюбовавшись озером, поворачиваем на Котор. Автомобильная тропа к Которской бухте местами сменяется новой дорогой. Некоторые участки еще закрыты, но через пару лет на побережье можно будет попасть без экстрима. После распада Югославии, Черногории достались куски дорог, которые ведут на побережье через территории Боснии и Хорватии, так что сейчас новые дороги активно строятся. Попали в пробку, фура из Хорватии не смогла разъехаться с боснийским грузовиком. Тут же их подперли со всех сторон и все застопорилось. Лишний раз убедились, что балканские войны – войны политиков, а не людей. Сербы, хорваты, боснийцы без всякой ругани, помогая друг другу, разрулили ситуацию и спокойно разъехались, пропуская вперед легковушки и освободив место грузовикам для маневра. Спускаемся к бухте.

Пытаемся поселиться в Которе. Вывесок много, хозяев нет. Наконец находим бабушку, сдающую комнату. Бабуля сидит в палисадничке и лабает на нотике, картина еще та. Заселяемся, общаемся с бабушкой, за комнату с ванной и кухней 30 евро. Возвращаем ей 200 евро, которые она дала сдачи вместо 50 и получаем статус привилегированных жильцов. Идем гулять по городу. Старый город окружен забором и превращен в торговый центр. Приходит безумная мысль забраться в крепость, которая находится на вершине горы над городом. На это уходит остаток дня.

Вид на город с крепостной стены.

Утром выдвигаемся на Ловчен в мавзолей Негоша. Виды с дороги на бухту заставляют останавливаться и долго смотреть вдаль.

Дорога с утра незагружена, наверх добираемся быстро. В 10 мы уже на вершине, тут и автобусы с туристами подтягиваются, и музей открывают. От стоянки к вершине ведет пешеходный туннель

Туннель выходит на вершину горы, откуда начинается пешеходная дорожка к мавзолею.

Вход в музей платный, 3 евро, не оставляйте деньги в машине, иначе вас ждет пешеходная экскурсия по туннелю обратно за деньгами. В музее находится саркофаг и тропинка на смотровую площадку с которой видно то же самое, что и с площадки музея.

Спускаемся с горы, по дороге прикупаем меда, вяленого мяса и черногорского сыра у местных крестьян. Обратный путь лежит в Цетинье, по дороге попадается шлагбаум, который для нас услужливо открывают. Возникает предположение, что от Цетинье дорога платная, а выезд, соответственно – бесплатный, выходит на шару прокатились. Далее уходим в сторону моря и доезжаем до монастыря Святого Стефана. Ночуем в кемпинге неподалеку. Черногорским кемпингам далеко до европейских, душа нет, туалет как в пионерлагере. Но уже зарегистрировались, море рядом, погода отличная, решаем - остаемся. Вторую половину дня проводим на пляже, наслаждаясь морем, теплом и видами побережья.

Утром варим кофе на газовой горелке, заливаем термос кипятком и отчаливаем. Едем в сторону Скадарского озера и албанской границы. Озеро впечатляет, чего не скажешь о южных районах Черногории. Эти районы мусульманские, населены преимущественно албанцами и выглядят достаточно бедно. Попадаются угрюмые бородатые дядьки, бредущие вдоль дороги, и женщины в черном.

Подъезжаем к албанской границе, выезжаем из Черногории и на албанском КПП начинаются качели. Долго нюхают паспорта, потом на языке жестов, вставляя английские слова, объясняют, что гражданам Украины нужна виза для въезда в Албанию. Потратил на уговоры минут 40, подключились сочувствующие черногорцы, и удалось выяснить, что визу можно открыть без проблем в посольстве Албании в Подгорице. Цена визы для граждан Украины - 50 евро с носа. Было воскресенье, наверняка посольство закрыто. Что-то стало нам очень лениво убивать в Подгорице остаток дня и половину следующего дня, а потом заплатить 100 евро за однодневную езду по убитым албанским дорогам. Учитывая, что сутки мы потеряем на получение визы, то на Албанию оставались всего сутки, выходит, что Гирокастру мы посмотреть не успеем. Охридское озеро можно посмотреть со стороны Македонии, так что было решено ехать к сербско-македонской границе. Через Косово жена ехать наотрез отказалась, типа небезопасно. Пришлось прокладывать путь вокруг Косова. Но нет худа без добра, мы проехали почти весь каньон речки Морача и посмотрели на Београдское озеро. О чем и прилагаем фотки.

В Черногории проблемы с мусором решаются очень просто, его сгребают бульдозерами и сбрасывают в каньоны рек. Сердце кровью обливается.

К вечеру въезжаем в Сербию и останавливаемся в придорожной гостинице. Утром выгребаем в направлении Македонии. Почти весь путь проходит по автобану, обедаем на заправке и к вечеру подъезжаем к границе. Этот район населен преимущественно албанцами и выглядит весьма уныло, везде слышна албанская речь, на сербском почти не разговаривают. Гостиниц в округе практически нет, хотя многие европейцы избирают этот путь для пути в Грецию из западной Европы. Но, видимо, этот путь проходится сквозняком, поэтому гостиницы никому не нужны. А у нас македонская виза только со следующего дня, нужно где-нибудь перекантоваться. После долгих блужданий, находим все-таки нормальную гостиницу – мотель Kalaja (www.motel-kalaja.com). Если судьба занесет кого-нибудь в те унылые края, останавливайтесь только там. Дабл с завтраком обошелся в 40 евро, ужин с пивом, горой мяса, салатом и теплым хлебом – 15 евро на двоих. В гостинице шаровый вай-фай, который мы успешно поюзали с КПК-шника. В холле пообщались с англичанами, которые останавливаются там уже третий раз и очень довольны. Да, еще в том районе столкнулись с языковой проблемой, все говорят только на албанском, ни английского, ни даже сербского языка никто не знает. Вообще, за все время передвижения по Сербии и Черногории таких проблем не возникало, английский мало кто знает, но сербский язык понятен на слух, а сербы и черногорцы легко понимают русский, а еще легче – украинский (даже спрашивали, что это за язык такой, очень понятный, но смешной, у нас дети так разговаривают).

Утром въезжаем в Македонию. Север Македонии мусульманский, тоже весьма унылый, автобан изрядно покоцанный, хотя бабло снимают исправно. Сразу же нас нагрели на курсе, все платы за автобан округляют до евро, сдачи не дают, деньги поменять негде. Часа через два подъезжаем к Охриду. Город живой, большая набережная, много отелей, имхо – единственное туристическое место в Македонии. Озеро красивое, но очень застроено, дикий берег отсутствует.

Навигатор (IGO) Македонию практически не знает, пользуемся атласом. Дорога на перевал между охридским и преспанским озерами весьма убогая, ехать по ней неуютно, сыпет камни. Часто на дороге попадаются здоровенные кирпидоны. Вообще, этот район не произвел на нас впечатления. Возможно, после Черногории, где природные парки очень ухожены, заброшенное озеро нагоняет тоску. Аналогичная ситуация и с преспанским озером – природа красивая, но все очень застроено, замусорено и неухожено.

В этот день произошел еще один трабл. Когда мы пересекали македонскую границу, нас предупредили, что граница с Грецией закрыта. Бастуют греческие таможенники, и именно на границе с Македонией. На других границах греки трудятся в полный рост. Мы решили убедиться в этом лично, и убедились. Пришлось, вместо ночевки и отдыха на озере, шустрить через всю Македонию к болгарской границе, дабы въехать в Грецию через Болгарию. Македония – страна яблок. По дороге сплошные яблоневые сады, среди которых попадаются и заброшенные. Там мы на шару разжились вкуснейшими яблоками. Оказалось, что македонцы тоже любители шарится по заброшенным садам, причем яблоки тарят мешками. По мере продвижения на юг, мнение о Македонии менялось к лучшему. Южная Македония более развита, дороги там приличнее, люди приветливее и одеты получше. Все с кем мы общались, свободно говорили на английском, хотя в Македонии это и не нужно, язык настолько понятен, что иногда забываешь, что с тобой говорят на иностранном языке. Вечером въезжаем в Болгарию, добираемся до первой гостиницы и там зависаем до утра. Гостиница Елена (www.hotelelena-bg.com), город Петрич, 40 евро с завтраком, есть шаровый вай-фай.

Утром мы уже в Греции, теперь приходится возвращаться в обратную сторону, компенсировать то, что проехали по Македонии из-за бастующих греков. Путь лежит в деревню Каламбака, местность Метеора. К обеду мы на месте, погода невеселая, моросит мелкий дождик, но это не мешает нам посетить 6 монастырей. Необычность пейзажа усугубляется тучами, иногда кажется, что монастыри построены прямо на облаках.

Ночуем в Каламбаке, гостиница 45 евро с приличным завтраком. Утром движемся в Игуменицу, откуда ходят паромы на остров Корфу. Паромы ходят каждые полчаса. На следующий паром билет на машину с водителем плюс один пассажир стоит 51 евро. Но если брать билеты раньше, чем за полчаса до отплытия, то скидка 50% - итого 25,5 евро! Забегая вперед скажу, что по пути обратно нас хотели жестоко обмануть и дать скидку всего 30%, но мы же не лохи какие-нибудь, дядя просто не знал откуда мы приехали :). После недолгой беседы о том, что обманывать некрасиво, свою скидку 50% мы получили.

Пару фоток с парома.

Остров утопает в зелени.

Прибыв на остров, сразу же держим путь в Палеокастрицу, там селимся в кемпинге, ставим палатку и падаем в море. Погода шепчет.

В кемпинге нет плит, так что готовим на газовой горелке, супермаркет напротив и там есть все (это же Греция), даже газ, которым мы не запаслись в достаточном количестве, рассчитывая на плиты в кемпингах. Следующий день посвящаем осмотру острова. Иногда дорога проходит по центру рыбацких деревушек и приходится разъезжаться на таких вот улочках.

Останавливаемся на пляжах в тихих бухточках, купаемся, едем дальше. У местных крестьян тарим домашнее оливковое масло, оливковый мед. Мед покупали везде, в Черногории, Македонии, теперь в Греции, он везде разный и очень вкусный. Как бы не пришлось на таможне прикидываться Вини-Пухом.

Виды острова вызывают острое желание достать из багажника раскладные стулья, сварить чашечку кофе, сесть под оливковым деревом и думать о вечном.

Но в мире еще так много интересного, труба зовет. На следующий день, лениво проснувшись, идем к морю. Вода 24 градуса, воздух – 25. Жить можно. Ленимся до обеда, не спеша собираемся и движемся к парому. Обратно в Игуменицу. Оттуда вдоль побережья направляемся в афинский порт Пирей, нам ведь еще на Крит надо. Проезжаем чудо-мост соединяющий полуостров Пелопоннес с материком. Фоткать его из машины пришлось, мест для стоянки нет по дороге. Проезд по мосту стоит 11 евро с копейками.

В Пирей приехали часов в 8 вечера, паром уходит в 9, билетов еще нет. Пирейский порт отдельная история, вроде уже в порту, а до нужного места – 3 дня лесом. В кассе очередь, карты не принимают, налички не хватает. Вообще в Греции, платежные карты принимают далеко не везде, нужно таскать с собой баблос. Касса-банкомат-касса-очередь-билеты-машина-паром. Без пяти девять мы на пароме, успели. На Крит паром приходит с опережением графика - 5 утра, а мы уже в Хании. Выезжаем на местную магистраль и шуршим в сторону Ретримно. Интересные магистрали строят в Греции – по одной полосе в каждом направлении и обочина. Такая магистраль на Крите, такая же идет в сторону Пирея по полуострову Пелопоннес ( за эту еще и денег снимают). Правда ездят греки очень вежливо, кто медленно едет – съезжает на обочину, встречники тоже стараются принять правее, когда видят, что кто-то идет на обгон, главное внятно обозначать свои действия и не забывать включать поворотник. Так что скорость держится в пределах 100-120 даже на такой дороге. Приезжаем в Ретримно около 6 утра, оговорили в гостинице, что до завтрашнего дня оплачиваются сутки, а не двое суток, и – спать. В 11 часов подрываемся, нас ждет Курталиотское ущелье, монастырь Мони Превели и пальмовый лес. На Крите все рядом. Полчаса и мы в Курталиотском ущелье, часовню Святого Николая мы обнаружили (со стороны дороги она обозначена невнятной аркой), посетить решили на обратном пути, т.к. кармашек был забит машинами. Спускаемся к монастырю Мони Превели, короткая экскурсия.

Дальше спуск на пляж, парковка платная, 2 евро. На пляж от парковки идет длинная лестница, от пляжа начинается пальмовый лес.

Углубляемся в лес, реальные джунгли

Доходим до конца ущелья, переходим речку и движемся обратно к морю. На пляже стоит вот такой прикольный каменюка.

Погода нелетная, хотя тепло, купаться было неинтересно.

Поднимаемся к стоянке и гребем в обратную сторону.

Заезжаем в часовню Святого Николая. По преданию, именно здесь он, стукнув посохом о землю, дал людям воду.

Действительно, воды здесь хватает

На сегодня хватит. Ресторан-гостиница-кровать.

Утром шустро собираемся, нам предстоит пройти по ущелью Самария. Ущелье начинается от деревушки Омалос и заканчивается в Аджия Ромели. Из Ромели можно уехать только на катере и только в 5 часов вечера, так что нужно успеть. По дороге встречаются живописные деревушки.

Вход в парк платный, 5 евро с носа. Уточнили у девушки на кассе, что ничего страшного не случиться, если машина останется на ночь на стоянке. Узнали ориентировочную стоимость такси от Соджии до Омалоса – 50 евро. Пакуем в рюкзачок разные сладости, воду, немного теплых вещей на всякий случай. Длина ущелья 13 километров. Перепад высот порядка 1500 метров. Девочка на кассе, сказала, что идти нужно 4 часа, мы шли 4 с половиной, хотя не могу сказать, что шли медленно. Где-то в середине пути обогнали организованную толпу, судя по всему, их выводят около 10 часов. Идти в толпе в пакость, обгонять их достаточно долго, так как тропа узкая, а толпа растягивается. Поэтому советую выходить до 10 и идти в одиночестве, наслаждаясь природой.

Вначале ущелье лесистое и достаточно широкое, в конце оно сужается и самом узком месте его ширина всего 3 метра, и это при высоте стен 600-700 метров.

Тропа маркирована, часто встречаются места для отдыха и даже туалеты.

Толщина деревьев впечатляет.

Фотография неба из самого узкого места

Долго-ли-коротко, но выходим к морю и погружаемся. Аджия Ромели очень прикольная деревушка. Туда можно добраться только по воде, хотя вокруг города и есть какие-то автомобильные тропы, но это дороги к пляжам. Из 20 домов - 6 гостиниц, 10 ресторанов, 4 сувенирных киоска (точно не считал, но соотношение примерно такое). Место уединенное и для любителей пляжного отдыха зависнуть там на недельку-другую – самое оно. Видел, что голландцы приезжают туда на своих трейлерах (забыл поинтересоваться, сколько стоит его на пароме перевезти) и находят место для стоянки в тихой бухточке на берегу. Выпиваем два литровых бокала свежеотжатого апельсинового сока и чувствуем, как силы возвращаются. Но вот приходит наш паромчик, толпа загружается и мы отчаливаем в Соджию.

На причале в Соджии таксисты уже ждут таких как мы. Озвучивается цена 50 евро, но мы же без торговли не уедем. Видим парочку (потом узнали, что они французы), спрашивающую такси в Омалос, подходим, предлагаем скооперироваться. Ребята соглашаются, но таксисты просекли разговор и гилят за четверых по 15 евро с носа - 60 евро. Торгуемся – бесполезно, все равно 30 евро не 50, поехали. Таксист вез нас партизанскими тропами, выезжал на хребет в таких местах, где было видно оба побережья острова. По спидометру 45 километров, время езды около часа. Вечер, наверху прохладно, 8 градусов. Двигаем в деревушку и находим гостиницу. Отель Neos Omalos (www.neos-omalos.gr), всем рекомендую, 35 евро за дабл. Гостиница в стиле кантри, все уютно, по-домашнему. Ужин в ресторане с местным вином, горой мяса, кофе и фруктами на десерт обошелся 25 евро на двоих. Если кто соберется, советую брать эту гостиницу на 2 ночи, стартовать утречком, а вечером возвращаться в гостиницу.

Утром едем в Сфакию, пытаемся попасть на остров Гавдос, самую южную точку Европы, но не судьба, паромы туда ходят только по понедельникам, а сегодня вторник. Едем в Аджия Галини, заселяемся в кемпинг, ставим палатку. В кемпинге есть бассейн и возникли некоторые сомнения стоит ли идти на море, сомнения были недолгими и вот – мы на море, где и проводим остаток дня. Вечером гуляем по пустой набережной.

Утро встречаем на море, тусуемся до обеда и переезжаем в Маталу. Осматриваем местную достопримечательность – поселения древних греков, обедаем в рыбном ресторанчике, 15 евро за кучу жареной рыбы с пивом.

Закат встречаем на пляже.

Там же проводим первую половину следующего дня и выгребаем в Ираклио, сказка близится к завершению. На этот раз мы приехали заранее, билеты взял в спокойной обстановке и даже рассчитались карточкой (правда в компании Minoan Lines, в Anek Lines карточки по прежнему не брали, цены одинаковые). Перевозка машины стоит 95 евро (оправдано, т.к. день аренды самого убогого тазика на Крите обходится минимум 80 евро). Пассажирский билет 39 евро (обычное кресло), 52 евро (вип кресло, откидывающееся, с телевизором и подставкой для ног), про каюту не узнавал, т.к. они только четырехместные и делятся на мужские и женские. До вечера тусуемся в Ираклио, имхо нечего там делать, обычный крупный город, никакого островного колорита. На Крите нужно ездить по маленьким деревушкам с чистыми и пустынными пляжами и дешевыми ресторанчиками.

В Пирей прибываем в 6 часов утра, здесь уже пробки, пробираемся через город и выезжаем на магистраль. Дальше путь до самой северной Греции по автобану, к вечеру мы уже в Дидимотихоне, на границе с Болгарией. Часть автобана от Рендины до Дидимотихона недавно построена, по пути нет никакой инфраструктуры, нет стоянок, нет кафешек, нет даже заправок – банальная нудная езда. Хотя часть пути по побережью весьма живописна, но остановится негде. А с заправками вообще полная задница, один раз уже думал, что стану, пришлось сворачивать в какое-то село и заправляться на сомнительной заправке.

Вообще-то отсюда до дома день пути, но мы решили сделать кружок по Болгарии, посетить Шипку, Габрово и Великотырново. Болгария бедная страна, там убитые дороги, а деревни такие, что наши села можно ставить в пример. Но люди там живут нормальные. На КПП пограничник вышел из будки и провозгласил: «добро пожаловать, братушки». Только отъехали от границы, нарвались на ментовский пост с радаром, на радаре 78, на знаке 60. Строго предупредили – тихонечко, тихонечко. Пришлось всю дорогу по Болгарии соблюдать скоростной режим, и не зря, постов таких встретили штук 10. И в Болгарии и в Румынии виньетки содержат магнитный код, но считыватели на дорогах отсутствуют как класс. Воспользовались виньетками от первого транзита, для ментов этого хватило, а большего и не надо. Город веселых жадин Габрово и Великотырново особо не впечатлили, а вот через Шипку проехать стоит.

Великотырново

Вид с перевала Шипка

Памятник освободителям на перевале Шипка.

К вечеру мы в Силистре, гостиниц там не много, причем средние варианты отсутствуют. Проводить последний день отпуска в ночлежке очень не хотелось, останавливаемся в гостинице Данубе (Дунай – по нашему), 5 звезд, 70 евро с завтраком после бурных торгов. В результате торга сбили цену на 10 евро и получили бонусы от менеджера «за чувство юмора и знание английского» – атлас Болгарии и диск с болгарской музыкой. Пять звезд, есть пять звезд – что тут добавить.

Утром переходим границу и переправляемся через Дунай на импровизированном пароме – платформа, которую толкает буксир. 150 километров по Румынии и мы в Молдавии. Границы проходим быстро и без вопросов, багажник не открываем, мед не предъявляем. Про дорогу возле Рени я уже писал, туда ездить не надо. Под Маяками таримся молдавскими яблоками у крестьян-контрабандистов, которые партизанскими тропами выходят на молдавский участок дороги. В заключение фотка осенней трассы под Маяками.

Вот мы и дома, общий пробег 7077 км, время в пути 3 недели.

Спасибо за внимание, простите, если утомил.